1、单排扣西服可以把衣襟敞开而不扣;双排扣西服则在稍正式场合都应把钮扣扣上。单排一粒扣,较随意,可扣可不扣;二粒扣时,只扣上面一粒或全扣上;三粒扣时,只扣中间一粒或扣上面两粒,同时也可三粒扣全扣上,显得古典些;四粒扣时,则综合上面的方法。2、选择合适的西服,不宜太宽松,一般是按自己的胸围放松10~12cm左右。西服的长度大约是肩部位到足跟的一半,不超过臀下线;西服袖子的长度至手腕关节,要使衬衫袖子多出1-2cm,并且衬衣领也要高于西服领1cm。西服马甲扣上扣子后以贴身紧凑为合适。裤裆太大,显得拖沓;3、西服的做工质量主要体现在领、肩和前胸几个位置。首先衣领应十分平整,不能有皱或鼓衬。领口形状应对称挺括。袖口长度应在腕与虎口之间,手平伸时能露出衬袖3cm。上装应略显紧束,手臂上举时腋部应稍有拘紧感。4、正规场合首选深色套装(如黑、藏青、深灰),中灰、褐色和隐条等。青年人或想轻松、休闲一些的人,可考虑选择颜色淡些,如米色、淡灰、条子、格纹或单件上衣搭配;即使是深色套装,只要配饰适当也可表现轻松气氛。5、衬衫——一般首选国际化的白色、淡蓝、中蓝等单色衬衫。较轻松一些的选取白底条纹、格子衬衫,商务感较强;深色衬衫和花纹衬衫一般不适合正规活动和高级商务活动。只有在较轻松、休闲的气氛中以及和年轻人联欢会时才能选用此类衬衫;衬衫的八字领领型较大气,尖领则较秀气,但要看当时流行何领型;夏天短袖衬衫适合中下阶层穿用,中上层人则始终选择长袖衬衫。6、领带——首先的忠告是:从事领导和商务活动的人应始终打领带,因为领带是"尊重、信任、有文化"的象征。其次应得体地选购领带。领带的长度、宽度有一定讲究:领带尖不应低于皮带头,但也不要高于它。而材料和颜色、花样是最重要的。较正规和高级的商务活动切忌戴化纤和做工粗糙、用料单薄的领带;领带的一般配色原则应与外衣同色系或有同色成份,这样较和谐、得体、庄重;也可与外衣形成对比色,感觉年轻、活泼一些;更应注重衬衫、外套、领带有联系的配饰。7、皮鞋和袜子——较常规的皮鞋应是黑色和棕色的。不要在正式、隆重的场合穿着非黑色皮鞋,即使它被擦拭得十分体面,也会显得你本人不懂体面。式样根据用途气氛选择;袜子一般应与裤子同色系,作为礼仪场合应穿黑袜,一般应避免白袜子(除非是白裤子、白皮鞋)。整体来看,男西服要平、直、挺。边角拐弯处le做得要精细,熨烫后衣服有力度。通过以上的介绍,希望能应对日常西服知识有所了解,从而穿出西装的品位潇洒来!西服搭配

英国西装定制历史

西服与衬衫:穿西服时,衬衫袖应比西服袖长出1-2厘米,衬衫领应高出西服领1厘米左右。衬衫下摆必须扎进裤内。若不系领带,衬衫的领口应敞开。在正式交际场合,衬衫的颜色最好是白色的。   

西服与领带:领带是西服的灵魂。凡是参加正式交际活动,穿西服就应系领带。领带长度以到皮带扣处为宜。如穿马甲或毛衣时,领带应放在它们后面。领带夹一般夹在衬衫的第四五个钮扣之间。   

西服与鞋袜:穿西服时不宜穿布鞋、凉鞋或旅游鞋。庄重的西服要配深褐色或黑色的皮鞋。袜子的颜色应比西服深一些,花色要尽可能朴素大方。

西服怎么洗

1.西装的洗涤很有讲究,第一是不能经常洗涤,衣服的清洗期最好3—4个月清洗一次,效果较好,对面料也没有损坏,

2.好西服是指用好面料经高工艺手法缝制而成的西服,其版型和各个部位都很精细,为了不破坏西服本身的型,所以不能水洗。

3.一件西服不宜连续穿得太久,西装穿后会因局部受力变形,穿过一段时间后应先把兜中的物品取出,使面料恢复原状。放在衣柜内保存时,口袋内应放入除虫剂,套上罩袋,并经常能够通风,同时应放在温度较低的地方,相对湿度一般 35-40度较为适宜。

英国西装定制历史背景

这一期,态度君要给大家剖析近代西装发展史的完结篇,1870年~1970年, 休闲西服 阶段。 休闲西服(Jacket)的诞生 休闲西服,或是说夹克西服,从现在的定义来看是一种礼仪等级最低的西服,是在休闲场景中穿着的西服,但一个有趣的事实却是无论在哪个时代,变成正装穿着的男装,都是从休闲服装而来,细数起来一开始的西服原型——休闲夹克(Lounge Jacket)便是休闲装出身之后成为正式服装,一开始的长裤也是作为休闲装出现而后变为礼服,一个一个列子都在重复着这种 历史 。亚历山大·朱利安在自己的书中提到经典的深邃和 时尚 的表现力之间没有清晰的界限,这句话在形容夹克西服时再合适不过。 这里要重要分析的是拉翁基夹克 ( Lounge Jacket ) 、袋型常服 ( Sack Suit ) 、布雷泽 (Blazer) 、 诺弗克夹克(Norfolk Jacket) 这四个品类。 拉翁基夹克 Lounge Jacket 西装的一种变迁模式叫做"拉翁基·茄克"(Lounge Jacket),即"休闲外套",存在于1850年至今。要数传统正装迈向近代休闲审美的一大转变,Lounge Suit可以说是当仁不让的存在。 从字面上去入手理解,“Lounge”指的是“客厅、休息室”,前文也提到过,在当时甚为严谨的着装规范中,基本上每个场合皇室都有特定的服装与之配对,像白天就对应晨礼服、晚宴就对应燕尾服,而衍生出 Lounge Jacket 的导火线就是现在看来“超正式”的燕尾服。 维多利亚时代的英国上层 社会 ,他们会穿着燕尾服进行社交活动,收身的燕尾服使人挺拔、有气质,但总归是不方便的。当晚宴过后,男士们需要休息时,他们会聚在餐厅旁的休息室小憩,抽烟、喝白兰地、开玩笑,也可以在沙发上躺卧。这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了,于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上 历史 的舞台。 温莎公爵对服装的喜爱人尽皆知,但要知道他的祖父爱德华七世同样不是省油的灯。话说当时爱德华七世是为了在晚宴结束后,避免与宾客在客厅进行休闲活动或者歇息时把燕尾服的长下摆给糟蹋,行动上也诸多顾忌,索性把心一横就下令开发一种能够游走于正式与 休闲场合之间的装束,而这款 舍弃了燕尾的短夹克 Lounge Jacket 也就应运而生。 这一举动在当时看来绝对算是破格的,毕竟“燕尾”的下摆一直是这套出席正式场合、最高规格的优雅象征。这一刀下去就让它成为了在客厅着用的休闲着装, 故此 Lounge Jacket 的“登堂入室”自然让很多保守的男士们感到不解(平日一直穿着紧身的 Frock Coat 和 Morning Coat)。但其实明白人都知道,穿着它的确是解决了不便,而且穿着自在。 结果在爱德华七世的推动下, 较为宽松、舒适的 Lounge Suit 在19世纪末开始流行 ,上衣以平驳小开领、短驳头为设定,单双排、两件套或三件套的样式都有,通常是3扣或者4扣,多为灰色的羊毛或者丝绒面料制成。 十九世纪后半叶,这种茄克上升了一个档次,变为男装中一个重要品种,当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。 后来适用于日常多种场合也出现了精纺、Tweed 等版本,外套V区和驳头也逐渐放大。这里从20世纪初期才加上刚面世的有褶配套裤装,省位的设置能够让裤装在人们活动或者坐下时拥有更多的空间,同时依然保持利落的线条。 就它们共同成就了近代意义上的 Business Suit 。 在 Lounge Suit 得以推行到白天时段也能着用后(另一种意义上的降格),一种改良后的黑色无燕尾短装礼服成为了它的替代品,也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat (美国称为 Tuxedo) 。穿了它,你可以游走于晚上的各种派对或者聚会场合,避免了繁复的换装,但要记着只能搭配 Bow-tie 。 这种礼服适用于 Dress Code 为 “ Black Tie ”的场合,而领型为镶缎的青果领或者戗驳领,通常是缎面制成(丝绒相对没那么正式),单排2扣(现在也有双排)。这种礼服的诞生可以说是简化了晚宴不同阶段所对应的着装流程,直到现在也是众多名流出席重要场合的首选礼服。 传统意义上,Lounge Suit 的正式度会比 Business Suit 更高,但次于礼服,不过现在 Lounge Suit 已经较为罕见,因为像小开领,高扣位这种设定已经不那么受大众待见,而且随着现代着装偏向于轻松的发展,两者并无太大的区别。 袋型常服 Sack Suit 英国的服装文化对美国影响甚大,如 Blazer、OCBD 一般, Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化,不过来到美国后被赋予了更加休闲、随性的剪裁和内涵。 袋型常服(Sack Suit)出现在1870年代的美国,刚刚经历过“Frock Coat”的年代,人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。 另外当时的生活已经改变了西装的内部。上班族的需求让西装上出现了用来装火车票或 汽车 票的口袋,后来又增加了装笔的口袋。 因此出现了这种像口袋一样版型的西服外套:无结构、无垫肩、无腰褶,也没有收腰线,就像一只布口袋挂在肩膀上一样。 这些服装往往出自Brooks Brothers和J.Press品牌,现在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌为例来看sack suit的发展。 1918年,Brooks Brothers推出单排三粒扣自然肩西装,也称为brooksy model(布鲁克斯款式),它是商务套装的基本型,也是现代西装的传统之一。单排扣西装的三粒只扣中间一粒,典型的小V翻,水平矩形袋盖有盖口袋,整套西装都洋溢着年轻的气息。 1961年,布鲁克斯兄弟公司推出了两粒扣西装,并普遍运用,以此确定了国际商务西装的基本样式。 虽说“Sack”是有“松垮袋型”的意思,其实在起始的时候只是比腰身明显收窄的礼服较为宽松,但并不会完全埋没腰线。 在结构上可谓是贯彻了随性的美式风格,上衣的 Sack Jacket 是采用 自然肩 而不是垫肩,因此并没有英式那种翘肩的锐气,反而是倾向于 追求肩膀到衣袖那种自然、流畅的过渡线条 。 Sack Jacket 仍继承了 Lounge Jacket 的 无胸省 、 3扣 等设定。与现代的西服剪裁不一样,可能比起强调勾勒胸部的线条,美国人更喜欢在外观上保持整洁,所以看不到前片出现的两条碍眼缝线,原因是由于他们没有用到胸省。 在当地学院派掀起的 Ivy Style 风潮中, Sack Suit 可以说是核心之一。为了迎合 体育 等户外活动的要求,它们大多会选用如 泡泡纱 、 花呢 、 粗纺法兰绒 等材质制成,如果钟情于较为浓厚正式感的也会用 精纺 毛料来打造,而颜色方面从以往的深色到如卡其、灰色、蓝色和蓝灰色等多种颜色迸发出现。 之前在介绍 Blazer 和 OCBD 的文中也提到过,在规则中寻求叛逆是这群 Ivy League 的富家子弟的乐趣之一,所以当中也不乏像上衣纽扣的 3-roll-2 的设定来作为随意性的彰显。除非不扣,否则他们大多只系中间的一颗纽扣,而最上方的纽扣因为随着驳领向外翻转,自然也没有扣上的意义。 另外最影响深远的一点就是拆分套装的混搭穿法,常用的就是用 Sack Jacket 内搭一件牛津纺的 OCBD,下装就配上卡其裤和乐福鞋,这样一来传统上下身同面料、同颜色的 Suit 式穿着就被 Ivy Style 所撼动,而更为休闲的单西穿法也自此成为了流行标杆。 尽管 Lounge Suit 和 Sack Suit 于现代审美而言并没有过多的参考价值,但依旧可以通过 历史 从中窥探出最初游走于正式与休闲场合的西服变迁,这无疑对于大家理解近现代男装架构会有所帮助。 布雷泽Blazer 19 世纪后半叶,作为英国运动服而诞生的布雷泽,好像在格守传统、循规蹈矩的英国人始终平静的心中投下了一颗石子。顿时。产生了连绵不断的涟漪。运动等于 健康 , 健康 则是 社会 蒸蒸日上的象征。运动西装一诞生,很快就成为了贵族们的宠物而被纳入绅士服的行列。到 1890 年它成为一般化的西装,这跟 Suit和Jacket的发展进程几乎同步。 Blazer 是典型的英式西服 ,它最初指的并不是套装,而是单件西装上衣,外套。其标准样式为 法兰绒藏蓝色上衣、金属钮扣、配灰色调苏格兰细格裤或驼色休闲裤。 它自成体系,理论上的级别低于西服套装。但其古老的英国血统和戎装背景使其可以吸纳比它的级别更高的元素而抬高身价;同时比西服套装更具组合的灵活性,可以搭配的很市民化、休闲化。因此又可以成为礼服,又可以成为不同风格的便装,但其 金属钮扣和上深下浅跳跃组合 始终不变。 关于布雷泽的真正起源: 还在19世纪初的时候,英国海军船员穿的是红色工装,这主要是为了方便港口观察员辨别。而到了1837年,当时 HMS Blazer 号船长得知新一代维多利亚要来参观他的舰艇时,为了让自己的船员看起来更加体面一些,下令定制了一批制服。 这种采用海军蓝哔叽面料,八粒黄铜材质的双排纽扣上衣,给女王留下了很深的印象。于是,这样的款式制服也迅速流行开来,成为英国海军军官的主要制服之一,用于出席一些稍微正式点的场合。而人们也以首先穿上它的船员所属的舰艇名 Blazer 来给它命名。 这也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有军迷的小伙伴会发现,如今绝大多数国家的海军军官制服也是属于 Blazer 款式,只不过多了肩章,袖花,以及徽章等元素。 网上也有人说 Blazer 起源于剑桥大学赛艇俱乐部的制服,这其实是不准确的。Blazer 成为赛艇制服是在19世纪80年代后,这比海军 Blazer 的诞生要晚得多。但毫无疑问,英国的大学生们改良了 Blazer,并把它推广到了全世界。 传统上,Blazer 都是双排6~8粒纽扣的西装上衣,而且纽扣多为黄铜,镀金等金属扣,再配上海军蓝的哔叽面料,惹眼饱满的质感非常明显。而随着潮流的变化发展,Blazer 也不再限定了。各种精纺,天鹅绒等面料都是非常常见的,纽扣也不再是金属扣。这样的变化使其更往年轻简洁的风格上靠拢,给人的感觉无疑会更加轻便休闲了。 其实发展到广义的布雷泽是个框,在美语里基本快等同单西了(然则美式布雷泽鼻祖布克兄弟的网站上blazer和sportcoat分的清清楚楚),硬要扯区别,blazer的用料偏精一点,sportcoat偏粗一点。从某种意义上讲,可以认为布雷泽是种搭配,上深下浅的搭配一般都可以算布雷泽(并不是一定要上深下浅,不过上下同色布雷泽是超高段位)。 如果将西服套装、布雷泽西装和夹克西装加以区别的话,西服套装是“正餐”布雷泽西装是“特色菜”、夹克西装是“小吃”。可见,正餐一般情况是不会屈尊降贵的,小吃也不能登大雅之堂,只有特色菜既可以成为正餐的一道名菜,也可以穿行在小吃的餐桌上,无怪乎在当今社交界把布雷泽虽在今天成为国际社交定型的常服,但在初入一些开放的国家时却有着不同的时机和命运。 论正式度,同样是单件上衣,布雷泽只要搭配得当,要比夹克正式得多;论休闲度,布雷泽甚至可以配牛仔裤;如果搭配领结,甚至可以顶上做礼服用。 诺弗克夹克Norfolk Jacket 作为一篇偏向 历史 科普的文章,从 历史 的角度去看夹克西服,那么绕不开的便是诺弗克夹克(Norfolk Jacket),1870年诺弗克风格的夹克在英国出现,上衣裤子(当时搭配的是灯笼裤)使用统一材质,配上带纽扣的长筒袜和短靴成为了当时的 时尚 。而这种夹克被诺弗克公爵狩猎时所钟爱,所以被称为诺弗克夹克。如果说要去寻找现代休闲西服特征的由来,那么诺弗克夹克就是最好的来源——无手巾袋、带盖贴袋、三粒扣设计、苏格兰呢等等都将经典服装的光辉映照在了现代休闲西服身上。 区别于现代固定款式的西服,诺弗克夹克及同时代的休闲西服款式都有可调节的款式特征,诺弗克夹克的后背结构可以是简单的拼合也可以是多褶皱以增强运动性的造型;猎装夹克可以在前胸、袖肘增加皮质补丁,袖窿、贴袋可增加活褶等等。这无不强调了休闲西服对于穿着场景的适应,以及变化的灵活。 总结 休闲西服又叫夹克西服,而夹克,在通常的语境中与西服显得格格不入,每当提到夹克我们第一个在脑中出现的是一件结构宽大彰显舒适性的上衣,但事实上夹克在服装体系中所占有的地位比我们想象的要多的多。从 历史 上看,在19世纪末穿着规范形成前,通常将长上衣都称为称为外套(Coat),短上衣称为夹克(Jacket),相较于长上衣,短上衣更有便装的意思。而在之后由于短上衣礼服地位的确立,将套装(Suit)、布雷泽(Blazer)、塔士多礼服(Tuxedo)等等款式命名专有化,但夹克依旧保留便装的意思,自然而然的夹克西服(The Jacket)就是现代休闲西服的代名词,也是在西服演变史中永远具有浓墨重彩的一笔的角色。

英国西装定制历史介绍

西装的历史西服,起源于17世纪的欧洲,至今已经在全球范围内成为男士在各种场合的日常衣装。 西服之所以长盛不衰,不仅着装效果能体现出大方简洁、端正、挺括、工艺精致感和合体贴切性,并且穿着者的年龄跨度大,适宜于老中青三代。还有一个很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵,而想了解西服文化,就不能不重温一下西服的历史。西服的始祖:1690年,究斯特科尔十七世纪后半叶的路易十四时代,长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”,以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台,构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣,要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼,两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。领带的始祖:1705年,克拉巴特1670至1675年间,克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役,他们被称为“克拉巴特近卫兵”,其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物,这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。当时,如何系好这条带子是评价贵族男子高雅与否的标准之一,许多贵族专门雇用从事此项工作的侍从。长裤是法国大革命的产物:1829年,庞塔龙 1789年,法国大革命中的革命者把长裤“庞塔龙”作为对贵族那紧身的半截裤“克尤罗特”的革命来穿用,最初庞塔龙的裤长只到小腿肚,后来逐渐变长,1793年长到脚面。到十九世纪前半叶,裤腿时而紧身,时而宽松,与传统的半截裤并存。到十九世纪五十年代,男裤完成现代造型。诞生于休息室的现代西服:1853年,拉翁基·茄克维多利亚时代的英国上层社会,有许多礼仪讲究,特别是夜里的社交活动,男士必须穿燕尾服,需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后,男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩,只有在这里,才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑,也可以在沙发上躺卧,这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。于是,一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台,这就是“拉翁基·茄克”,约产生于1848年前后。在相当一段时间里,这种茄克是不能登大雅之堂的,只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶,这种茄克上升为男装中一个重要品种,当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。中国第一套国产西装中国第一套国产西装诞生于清末,是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的,徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识,次年,徐锡麟回国,在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服,王睿谟花了三天三夜时间,全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装,在当时的情况下,其工艺未必超得过西方国家的制作水平,但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺,成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。四十年代的“军服”:1940年,跨肩式西服二次世界大战期间,人们崇尚威武的军人风度,无论男装还是女装,都流行军服式。自1940年前后起,男装流行Bold look,所谓“Bold”是大胆的意思,其特点是用厚而宽的垫肩大胆地夸张和强调男性那宽阔、强壮的肩部,与之相呼应,领子、驳头以及领带也都变宽,前摆下角的弧线也变得方硬。裤子宽松肥大,上裆很长。 英国田园式的流行:1982年,田园式 八十年代是一个复古的年代,随着世界经济一度复苏,西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来,但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感;胸部放松量较大,驳头变大,扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛,以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下,英国用粗花呢制作的“田园式”非常时髦,从此,休闲西服日渐兴盛最正统的西服样式,上衣与裤子以及背心都是用相同的面料、色彩缝制而成,并且由西服领带、背心三件套组成,但是很英国式的背心在中国很不受宠,现在少见有人穿着。特别是上海,冬季不是很冷,所以穿着的人更少,其实,我是非常欣赏三件套的,特别是看了《环游地球80天》里的皮尔斯·布鲁斯南更是觉得很优雅、绅士。所以就那三件套为例,作些介绍。包括背心在内的三件套西装,应该是由14个口袋组成的。